Kategorie: Uncategorized

Victoria’s secret
Torre Juac Westwand

Julian Resch, Martin Senoner, Armin Fuchs
Erstbegehung am 18.06.2022

Das Nordwest- Eck der Stevia ist bekannt für einige leichte und wunderschöne Alpinrouten. Eine der letzten Kreationen ist „Via Victoria“ am Torre Juac, welche sich unter den Bergführern schnell als Führungstour etablierte. Sie geht definitiv  als „alpine Plaisiertour“ durch, ist anhaltend im gemäßigten Schwierigkeitsgrad und folgt dem besten Fels durch die Westwand. Außerdem ist sie noch äußerst gut abgesichert. Warum auch immer blieb die direkte Linie in der Westwand bisher unberührt. Vielleicht lag es an diesem brüchigen Bereich im obersten Wandteil? Oder es lag am selben Grund, warum auch wir nie einstiegen. Von Martins „Sommerwohnsitz“ in den Juac Wiesen starrten wir doch auch schon seit etlichen Jahren auf die im Abendlicht rot glühende Wand und fanden bis zum Schluss doch immer andere Ziele interessanter.
Zum Glück war damit heuer Schluss und wir spendierten einen halben Tag für diese wunderbare Route, viel mehr war es denn dann auch nicht. Zu Unrecht ließen wir diese Linie so lange links liegen, zieht sie doch wunderschön logisch und direkt zum Gipfel des Torre Juac. Bis auf eine kurzes Stück am Schluss ist der Fels ist außerdem durchaus gut und lädt zu „cruisen“ ein. Zum Schluss sei noch erwähnt, dass „Victoria’s Secret“ trotz der gemäßigten Schwierigkeiten durchaus einiges an alpiner Erfahrung verlangt, es steckt kaum fixes Material und auch nicht alle Stände sind eingerichtet. Dem erfahrenen Alpingenießer wird sie doch sehr gerne ihr „Geheimnis“ offenbaren.

Facts:
V, 220 m + 180m (über Via Victoria)

Material:
– 60 m Seil
– 1 Satz Cams und/ oder Keile
– Kevlar/ Bandmaterial für Sanduhren

Ausgangsort:
Wolkenstein / Selva in Gröden, Parkplatz Daunei

Zustieg:
Juac Hütte – von dort dem Steig Richtung Stevia Hütte folgen und unter der Torre Juac Westwand über den Schotterkegel zum Einstieg der „Via Victoria“. Dieser bis zur markanten Schotterterrasse folgen (ca.180m, max. IV). Dort befindet sich der Einstieg ca. 25 m rechts des weiteren Verlaufs der „Victoria“ (rechts unterhalb einer markanten Rissverschneidung).

Hechenberg Südwand – “fux”
Armin Fuchs, Julian Resch, Niko Janovsky

Erstbegehung von unten an zwei Tagen:
10.4.2021 Fuchs/Resch
24.4.2021 Fuchs/Resch/Janovsky

Ernste Abenteuerroute durch den rechten Wandbereich der Hechenberg Südwand. Die Kletterei ist durchgehend anspruchsvoll und verlangt viel alpine Erfahrung. Das Anbringen von mobilen Sicherungen ist oft schwierig und über so manche Strecke auch nicht möglich. Abgesehen von den Ständen steckt nur wenig fixes Material. Hinzu kommt die notorische Neigung des Hechenbergs zu grundsätzlicher Brüchigkeit garniert mit stellenweise heillosem Schotter. Die Erwähnung der obligatorischen senkrechten Grasschrofen sollte dem Hechenbergaspiranten keine Schweißperlen auf die Stirn treiben, sondern ihn ermutigen hin und wieder ein Graspölsterchen mit geeignetem Hammer zu entfernen, um das eine oder andere Hakenplacement zu finden.

Abgesehen davon, erwarten die Wiederholer aber auch tolle, gut zu kletternde Felsmeter, ein einmaliges alpin-urbanes Ambiente und eine grandiose Reise durch die natürlichen Schwachstellen des  Wandteils rechts der bestehenden Linien.

Facts:  VIII, 8 SL, 370m, + 250 m Zustieg über Diagonalweg
+200 m Schrofen bei Abstieg über den Gipfel; alternativ ist auch Abseilen über die Route möglich

Besondere Bemerkungen:

L1:
runout; wenige und schlechte Sicherungsmöglichkeiten; teilw. sehr brüchig. Der Stand sollte penibelst kontrolliert werden und mit Friend 0,5 (BD) verstärkt werden (Achtung: 2 Stück mitnehmen, da auch die Länge einen solchen frisst)

L3:
Der Stand nach L2 befindet sich in unmittelbarer Nähe zum letzten Stand der Auckenthaler/Kiechl vor der langen Querung zurück in die Südverschneidung. Diese Stelle eignet sich für einen alternativen Ein- bzw Ausstieg.

L7:
runout; Über größere Strecken wenig Sicherungsmöglichkeiten, teilw. brüchig. Stand von L6 gut kontrollieren (brüchiger Bereich)!

Material:

Die Erstbegeher verwendeten und beließen 21 Standhaken und 11 Haken als Zwischensicherung – siehe Topo.
Die hinterlassenen Klemmkeile verstehen sich als freundschaftliche Geste an die Wiederholer und sollen auch zur besseren Orientierung an Ort und Stelle bleiben.

– Hammer (mit Spitze für Graspolster) und Haken (besonders: lange Drehmoment und Messerhaken)
– 1 Satz Totem Cams empfohlen, zusätzlich BD: 0,5-3, evtl. Nr 4 (drei mal brauchbar aber nicht unbedingt nötig)
– 1 Satz BD X4/Z4
– 1 Satz Keile
– Schlingen für SU
– Expressen

Es war ein heißer Nachmittag im Juli, als ich mich mit Jörg in Les Hauderes, einem schmucken kleinen Bergdorf im schweizerischen Wallis, traf. Nach langen Wochen des unsicheren Wetters lagen nun endlich ein paar Tage stabilen Hochdruck-Sommerwetters vor uns. Perfekt! Obwohl Luftlinie nur 20 km von Zermatt entfernt, ist man hier eindeutig NICHT in Zermatt. Kaum Touristen, nur Seilbahnen im Mini-Format und keine Parkgebühren. Und genau deshalb waren wir hier. Jörg ist wie ich ein Liebhaber besonderer Tourenkreationen abseits des Mainstreams. Davon durfte ich mich bei unserer gemeinsamen Tour auf das Schreckhorn vor einigen Jahren selbst überzeugen. Darum hatte ich auch Jörg auserkoren und überzeugt, diese neue Tourenkreation mit mir auszuprobieren. Also fuhren wir gemeinsam nach Arolla und stiegen zur Cabane Tsa auf. Schon bei der Autofahrt nach Arolla sticht einem der edle Felszahn ins Auge – ein Berg, bei dem sich der Ausruck „unbezwingbar“ irgendwie aufdrängt. Auch die Cabane Tsa bestätigte unseren Eindruck, dass der Hase hier anders läuft. Am sundowner-spot par excellence gelegen eignet sich die Hütte perfekt zum Ankommen, Abschalten und Staunen. Außer uns waren nur 4 weitere Personen auf der Hütte. Auf die Frage, ob denn viele Leute von hier auf die Aiguille de la Tsa gehen, bekam ich die beste aller Antworten: „fast niemand. Nur ein paar einheimische Bergführer, sonst kennt das hier niemand…“. Yesssss.

Am nächsten Morgen starteten wir im ersten Tageslicht. Nach etwa einer Stunde standen wir am Beginn des Westgrates des Dent de Tsalion. Dunkel und abweisend ragte die wilde Westflanke über uns. Über den vor uns aufragenden Westgrat konnte ich in der Führerliteratur nicht viel finden. In einem alten AV-Führer las ich vom „schönsten Felsgrat im Arollatal“ und einer logischen Linie. Mehr an Überzeugung bedurfte es nicht. Schon die ersten Meter am Grat überzeugten uns: fester, kletterfreundlicher Fels!

Im ersten Drittel hält man sich eher links vom Grat, klettert dort einige Aufschwünge, wobei dort schon der obere 3./untere 4. Grad gefordert wird – mit den steifen Bergschuhe gar nicht so einfach! Sobald man wieder auf die Gratkante kommt erreicht man cruising-Gelände. Und auf cruising mode schalteten wir dann auch – schließlich hatten wir noch einiges vor uns. So kletterten wir viel am laufenden Seil, denn die Wegfindung war hier einfach und die Kletterei meist irgendwo im 2. Und 3. Grad. Hoch über uns ragte die Aiguille de la Tsa in den Himmel – ihre Westwand abweisend und steil. Doch schön langsam kamen wir in Richtung ihrer Augenhöhe. Doch nicht zu früh gefreut: im oberen Drittel warten die Schlüssellängen. Der Grat wird hier immer schmäler und geschlossener, sodass man hier auf etwa 30m Länge eine plattige Gratkante im 4. Grad überwinden muss. Wer des 4. Grades nicht absolut mächtig ist wird sich hier über Kletterschuhe freuen. Hier stecken auch die einzigen Bohrhaken, die wir in der Tour fanden. Ansonsten war selber absichern angesagt – was aber mit einem Satz Friends und vielen Köpfelschlingen leicht ging. Ganz zum Schluss steilte sich der Grat noch einmal auf, bis wir spektakulär den Gipfel des Dent de Tsalion auf 3589m erreichten. Und von dort sahen wir sie endlich: die Dent Blanche! Mächtig stand der weiße Zahn am anderen Ende des Tales. Weit weg und ziemlich wild sah er aus! Beim Blick auf die Uhr erklärte sich schließlich auch das Brennen in unseren Oberschenkeln. In nur 3 Stunden hat mich Jörg über den fast 1000m langen Grat hinaufgetrieben. Das ist einmal richtig gut gelaufen und hat Lust auf mehr gemacht!

Vom Dent de Tsalion stiegen wir ein kurzes Stück nach Süden ab und querten dort über Schnee und Gletscher-Reste (Achtung Spalten!) unter die Ostwand der Aiguille de la Tsa. Hier waren schon 2 Seilschaften am Werk, die wir ziemlich schnell eingeholt hatten. Die Kletterei hier war wahrlich das Sahnehäubchen dieses Tages! Der Fels war kompakt und gutgriffig, die Kletterei steil und die Sonne wärmte uns angenehm. So war es eine wahre Freude, als wir nur 1 Stunde nach Verlassen des Dent de Tsalion auf der Aiguille de la Tsa standen. Wahnsinnig ausgesetzt und mit einem super Panorama genossen wir die Momente auf dem schmalen Gipfel.

3 Abseiler später (ideal mit 50m-Seil) standen wir wieder am Glacier de l’Aiguille, über den wir in Richtung Cabane Bertol abstiegen. Etwas westlich des P. 3373 stiegen wir am Pointe de Bertol vorbei. Dahinter mussten wir über etwas unangenehme, teils seilversicherte steile Fels- und Geröllhänge absteigen, den nächsten Gletscher queren und schließlich über steile Leitern zur Cabane Bertol (3311m) aufsteigen.

Der Anfang war also geschafft und das Grinsen in Jörgs Gesicht ließ mich erahnen, dass die „Aufwärmrunde“ erfolgreich geglückt war.

Am nächsten Morgen wartete schon das nächste Fragezeichen auf uns: Die Überquerung der Riesengletscher Glacier du Mont Mine und Glacier de Ferpecle. Der erste Teil sollte kein Problem darstellen, da hier auch die Sommer-Haute-Route (ja das machen Leute wirklich!) entlanggeht. Über den zweiten Teil wusste ich wenig. Um die Etappe etwas zu „würzen“ entschieden wir uns, quasi im Vorbeigehen die Dents de Bertol zu überschreiten. Am Vorabend hatte uns ein einheimischer Bergführer von dieser Tour erzählt und sie empfohlen. Was wir vorfanden war allerdings kaum empfehlenswert, sondern nur loser Schutt und Bruch, weshalb wir wieder umkehrten und den jetzt umso entspannteren Gletscherweg einschlugen. Über endlos scheinende Schneewelten stiegen wir auf die Tete Blanche. Auch wenn dieser Schneedom technisch leicht ist, ist er trotzdem ein super Aussichtsgipfel inmitten der Walliser 4000er. Bis jetzt war der Weg sehr entspannt gewesen, jetzt stieg die Aufregung in mir. Während die Haute-Route-Geher*innen von hier nach Zermatt abstiegen, wollten wir zur Cabane de la Dent Blanche. Ich wusste, dass gleich hinter der Tete Blanche ein gemeiner Gletscherbruch auf uns wartete. Da die Sonne den Schnee hier bereits aufgeweicht hatte, war also höchste Vorsicht geboten. Doch der befürchtete Gletscherbruch entpuppte sich als Spaltenzone, auf der noch recht viel Schnee lang und durch die wir einen guten Durchschlupf fanden. Jetzt war der Weg frei und so marschierten wir genüsslich zur Cabane de la Dent Blanche (3507m).

Dort empfing uns der nette Hüttenwart Marcel. Auch wenn hier wahrscheinlich nie wirklich viel los ist war heuer doch besonders wenig Betrieb. Aufgrund der strengen Schweizer COVID-19 Regeln durften maximal 18 Personen auf der Hütte übernachten – für uns ein Traum, für Marcel eine schwierige Zeit. Nach dem Abendessen gab uns Marcel noch Tipps zur Tour, danach war bald Zeit fürs Bett.

Mit etwa 15 weiteren Gipfel-Aspiranten starteten wir am nächsten Morgen Richtung Gipfel. Viel Zeit zum Aufwärmen gibt’s am Dent Blanche nicht, denn die Kletterei startet gleich hinter der Hütte. Spätestens nach dem ersten Aufschwung ist man wach. Noch im Dunkeln geht es über ein Schnee- und Eisfeld, danach über steiles Blockgelände hinauf. Im ersten Morgenlicht querten wir einen steilen Gletscherhang, bei dem sauberes Steigen mit den Steigeisen angesagt war. Dann ging die Kletterei richtig los. Am Fuße des großen Gendarmen angekommen entschieden wir uns für die leichtere, linke Umgehungsvariante. Denn leider schien uns das Wetter heute nicht ganz wohlgesonnen zu sein. Der Gipfel steckte in einer dicken Wolkenhaube und je höher wir kletterten desto tiefer drangen wir in diese Haube ein. Es wurde kälter und windiger. Und die Kletterei wurde nun schwieriger, das Ambiente richtig alpin und ausgesetzt. Einige Längen ging es steil im 3. Grad aufwärts – bei dem Wind und mit Handschuhen eine echte Herausforderung, die Jörg tapfer meisterte. Zum Glück war zumindest der Fels trocken und wir konnten ohne Steigeisen klettern. Auch wenn der Fels gutgriffig und schön war kam bei diesen Bedingungen kein bisschen Plaisir-Feeling auf. Für den letzten Abschnitt zogen wir noch einmal die Steigeisen an und freuten uns, dass die Schwierigkeiten nun nachließen. Ganz im Gegensatz zum Wind! Der tobte sich richtig aus! Immer wieder zeigte sich der blaue Himmel über uns und wir konnten die benachbarten Gipfel erahnen, aber die Wolken wollten sich einfach nicht auflösen. Ein gemeines Spiel! Als wir schließlich den Gipfel erreichten tat dies der Freude keinen Abbruch. Juchee, wir standen auf dem Gipfel der Dent Blanche, 4357m über dem Meer. Wir zogen uns warme Jacken an und freuten uns mit den anderen Seilschaften, die sich mit uns gemeinsam auf den Gipfel gekämpft haben. Der Gipfel der Dent Blanche ist ein besonderer. Davon zeugt auch eines der seltenen Schweizer Gipfelkreuze, das sehr schön mit Seilen und Pickel geschmückt ist.

Allzu lange hielten wir uns dort trotzdem nicht auf, wir mussten schließlich wieder hinunter. Und dies taten wir über den gleichen Weg, den wir heraufgekommen waren. Der Wind hatte hier über Nacht die Felsen mit unwirklich erscheinenden Formationen aus Anraum überzogen. Wir waren froh über unsere Steigeisen! Zum Glück ließ auch der Wind nach, je weiter wir abstiegen und als wir über die Schlüsselstellen abstiegen und abseilten kam sogar die Sonne heraus. Der Gipfel zierte sich, er hielt sich noch den ganzen Tag bedeckt. Am Ende der größten Schwierigkeiten machten wir noch eine ordentliche Pause und genossen die wunderbare Aussicht auf das Matterhorn, das Monte Rosa Massiv und die restlichen Walliser Berg-Berühmtheiten. Auch zur Aiguille de la Tsa schweifte der Blick, dessen schlanke Gipfelnadel in diesem pompösen Konzert fast unterging.

An der Hütte angekommen ließ alle Anspannung nach und wir gönnten uns ein wunderbares, frisches Bier auf der Sonnenterasse. Wir begrüßten die ankommenden Gipfelaspiranten für den nächsten Tag und erfreuten uns an unserem heutigen Gipfelerfolg.

Was macht die Dent Blanche so besonders? Sicherlich die Einsamkeit dieses Berges. Weit weg vom Massentourismus, hoch über dem ruhigen, sympathischen Val d’Herens gelegen. Mit Sicherheit auch die coole Kletterei in wirklich schönem Fels. Vielleicht auch die Tatsache, dass der Gipfeltag zwar lang, aber mit seinen 850 Höhenmetern doch überschaubar ist. Und wahrscheinlich auch die Tatsache, dass sie eine versteckte Perle, ein „Underdog“ unter den Walliser 4000ern ist, aber ein wunderbares Tourenerlebnis.

So stiegen wir am nächsten Tag in der kühlen Morgenluft dem Tal entgegen. Wir machten die volle Reise aus dem Eis in die Zivilisation. Quasi aus der Arktis nach Mitteleurope. über Gletscher, Geröllhänge und Schutt, hin zu den ersten lückigen Flecken Pioniervegetation, die sich schließlich zu saftigen alpinen Matten verdichten. Weiter hinunter werden die Gräser und Kräuter immer mehr, immer höherwüchsiger und üppiger. Schließlich tauchen die ersten Erlen-Sträucher auf, bald darauf erste Zirben und Lärchen, bis wir im Tal durch offene Fichten-Lärchen-Zirben-Wälder und über Kuhweiden nach Ferpecle spazieren.

Voll motiviert startete ich also in die erste Länge, den vermeintlichen „Zustieg“ zur Dachzone. Die Länge hatte es gleich ziemlich in sich, der Fels erwies sich vor allem in den ersten Metern als nicht ganz vertrauenserweckend. Also lieber mal einen Bohrhaken setzen, das gibt definitiv Mut. Eine schöne, im Urzustand doch noch recht botanisch interessante Verschneidung führt schließlich zum ersten Stand. Dann war Tom an der Reihe, der einen Quergang der Marke „Nid schwa owa bled“ hinter sich brachte und in einer Nische Stand machte. Nun war die steile Verschneidung an der Reihe. Mit viel Einsatz und Kraftaufwand kämpfte ich mich höher, bis es mich aus der brüchiger werdenden Verschneidung in die schöne steile Wand daneben drängte. Ich brauchte einige Versuche und Stürze um die Sequenz zu entschlüsseln, bis ich endlich wieder eine Sicherung anbrachte. Eine letzte, kraftraubende Piazverschneidung brachte mich auf das heißersehnte Podest, auf dem ich Stand machte. Ab nun sollte es leichter werden. Dachten wir jedenfalls. Ein wenig leichter wurde es auch, aber die Wand zeigte sich immer noch steiler als gedacht, wenngleich der Fels nun etwas kletterfreundlicher wurde. Die Sonne war mittlerweile schon um die Ecke gekommen und die Haken waren aufgebraucht – wir mussten also ein anderes Mal weiter machen. Sehr erschöpft, aber voller Vorfreude auf die Fortsetzung der Tour seilten und stiegen wir zum ersehnten Bier ab.

Ein paar Wochen später bot sich uns wieder ein freier Schönwettertag, den wir sogleich nutzten und wieder unsere schweren Rucksäcke den Höllersteig hinaufschleppten. Wer hat dem Steig eigentlich seinen Namen gegeben? Vielleicht wäre er etwas weniger mühsam wenn er „Engelsleiter“ oder „Freudenpfad“ hieße… Diese und viele andere zeitvertreibende Gedanken später standen wir wieder beim Einstieg. Wir eilten durch die schon gemachten längen um schnellstmöglich mit der Fortsetzung starten zu können. Und die ging gleich ordentlich los. Der logische Weg leitete uns eine weitere steile Rissverschneidung hoch, die sehr cool, aber fordernd zu klettern war. Unter einem Überhang bezog ich Stand und sicherte Tom gespannt nach – was er wohl zum Weiterweg sagen würde? Gerade hinauf ging nicht. Links um die Ecke sah es nach leichterem Gelände aus, das uns aber aus der Wandmitte wegführen würde. Und rechts ging es ziemlich steil in die markante Höhle der Wandmitte. Wär eigentlich schon cool, dort hin zu klettern, oder? Also fasste sich Stanzi ein Herz und startete eine massive Querung, die mit ihrer Steilheit und Ausgesetztheit einiges an Courage forderte. Aus der Zuschauerperspektive bot sich mir ein mitreißedes Spektakel, das mit einem freudigen Ausstieg in die Höhle endete. Diese Länge würde als „Bürgermeister Rudi Gedächtnistraverse“ in die Annalen eingehen.

Nun waren wir in den oberen, hellen Platten angekommen. Das Gelände wurde langsam flacher, der Fels fest und schön und die Kletterei machte richtig Spaß. So war schließlich nur mehr eine Länge, 2 Schlaghaken und 8 Bohrhaken übrig. 4 Bohrhaken mussten für Standplätze zurückgehalten werden, also blieben für die letzten 45 Meter 6 Zwischenhaken. Der Wille, die Tour endlich fertig zu klettern, trieb mich mit vollem Fokus und Willen, dem Genuss üppiger Absicherung entbehrend, durch die steile Abschlusswand bis ich knapp unter der Spitze des Pfeilers auf einem gemütlichen Band 2 Standbohrhaken versenkte. Die Wand war endlich durchstiegen und wir sind unsere Tour zu Ende geklettert. Die Freude war groß, der Durst aber größer. Und so waren wir nach 6 teils sehr luftigen Abseilern wieder beim Einstieg und kurze Zeit später im Gastgarten der Bachbrücke beim Johnsbachsteg. Wir feierten die Entstehung des „Weißenbacher Wegs“, in Gedenken an unseren in den Tiefen der Gemeindefusionierungen verschwundenen Heimatort.